Ulla Johnson, Jason Wu et Adeam montrent des bohèmes, des filles des quartiers chics et des punks

Jul 28, 2023

Un dimanche détendu du Superbowl a préparé le terrain pour qu'Ulla Johnson, Jason Wu et Hanako Maeda d'Adeam imaginent leurs femmes pour l'automne/hiver 2023. Comment une marque maximaliste de haute bobo fait-elle le minimum ? Pour Ulla Johnson, c’est le cas, et ce n’est pas le cas. S'adressant aux journalistes dans les coulisses de son défilé dimanche matin – 65 étages au sommet de Manhattan dans un vaste espace aux parois de verre dans le gratte-ciel qui abrite le nouveau siège de Pfizer – la créatrice new-yorkaise d'origine a expliqué l'orientation simplifiée de la collection.

"Nous avons commencé à supprimer certaines choses et à ajouter des silhouettes réductrices, mettant l'accent sur le corps. Même ce choix de lieu, constitué uniquement d'une ligne d'horizon ouverte, est différent. J'ai passé de longs moments à honorer la ville de New York à travers Covid avec des décors élaborés dans des institutions culturelles, et cette vue était le moment ultime de cela", a-t-elle proposé. Une ambiance jumelée au dos était particulièrement mise en évidence avec des looks construits autour d'une nouvelle forme de jupe tulipe en tissus chintz unis brillants ou en cuirs cirés brillants comme une robe slash veste surdimensionnée avec un pantalon fleuri peint à la main ou un blouson plissé des années 80. L’exercice de conception s’est également manifesté dans les histoires de couleurs monochromes et tonales, notamment en rouille ou en terre cuite. Des signes de cette approche plus propre ont été observés dans un tailleur-pantalon vert sauge légèrement structuré et des looks en denim qui reposaient sur la silhouette plutôt que sur les imprimés. Johnson travaille généralement avec des artisans en Afrique, comme à Madagascar, où elle produit ses crochets signature qui adoptent également une approche graphique plus épurée puisque plusieurs pièces présentent un motif de cercles concentriques. Le créateur a déclaré que les tricots étaient très importants même si les tricots traditionnels étaient rares sur le podium, à l'exception du mohair et du tricot côtelé sur quelques articles.

Les vêtements d'extérieur étaient une nouvelle priorité avec des doudounes élégantes, des laines tricotées en intarsia et une peau de mouton retournée au défilé. Johnson a fait référence aux détails intérieurs disséqués du manteau militaire comme point de départ, même si le résultat n'était pas évident en tant qu'uniforme. Les accessoires tels que les talons chaton à franges, les escarpins à talons superposés et les cartables en daim multicolores continuent de se développer. Ils complèteront joliment l'offre dans les magasins phares du créateur, dont le prochain troisième emplacement à Los Angeles. Cependant, plus graphique, il y avait beaucoup de volants et de volants féminins habituels de Johnson, en particulier des robes qui se vendaient bien au détail, selon la créatrice. Le spectacle s'est prolongé alors que les articles étaient disponibles dans différents coloris ou motifs ; le montage est un précipice difficile à parcourir. L'empressement de Johnson à tout montrer risque de diluer son point de vue distinct. Ce qui n'a pas duré très longtemps, c'est Black Belt Eagle Scout, un groupe des Premières Nations qui a interprété un air transformateur et émouvant tout au long du spectacle. En plus de leur musique, Johnson a peut-être choisi le groupe pour reconnaître Lenapehoking, la patrie des Lenape, l'actuel Manhattan. Qu'elles soient riches en détails ou épurées et simples, les collections aux multiples facettes de Johnson célèbrent non seulement les personnes qui les portent, mais aussi celles qui les fabriquent et même celles qui les ont précédés.

De la même manière, Jason Wu a adopté une approche moins c'est plus pour son défilé automne/hiver, même si la méthode et le résultat différaient radicalement. Wu a également commencé par le lieu, qui était le théâtre Peter B Lewis, sur le site du musée Guggenheim, conçu par Frank Lloyd Wright et inscrit au patrimoine de l'UNESCO. L'espace permettait une visualisation plus confortable et plus intime par rapport aux espaces minimaux et élégants que le designer préfère généralement. Après le défilé, le créateur a expliqué qu'il s'agissait de vivre un moment culturel new-yorkais. "J'apprécie l'architecture, je l'adore. Je suis un designer new-yorkais, donc c'est agréable de montrer dans un bâtiment emblématique ce qui n'a jamais été fait ici auparavant", a déclaré Wu dans les coulisses de FashionNetwork.com. Cela se prêtait également à l’accent que Wu cherchait à transmettre. Tout comme si vous parcouriez lentement un musée et preniez le temps d’absorber ce que vous regardez, le designer a utilisé l’espace rond du théâtre pour permettre aux mannequins d’encercler la foule en marchant lentement. "Pourquoi expulsons-nous les filles toutes les deux secondes ? Pouvons-nous regarder les vêtements ? C'est pour cela que nous sommes ici. C'est une réévaluation de la raison pour laquelle je me suis lancé dans la mode : créer de beaux vêtements. Je veux que cela occupe davantage le devant de la scène. qu'autre chose", a-t-il poursuivi en faisant remarquer qu'il ne s'agissait encore que d'une émission de huit minutes contre six. La mise en scène a donné aux invités un moment pour prendre le changement subtil dans la direction de Wu. Le plus remarquable était la confection, souvent brodée sur des vestes et des pardessus sculptés.